дубовые бочки Дубовые Бочки.РФ
Дубовые бочки из Кавказского Дуба

Звоните: (495) 522-75-76
дубовые бочки
сайт www.дубовые бочки.ru Дубовые Бочки / Купели / Кадушки          Кавказкий Дуб           Отличое качество          Низкие цены           Телефон: (495) 522-75-76         
Меню сайта

Каталог

Наши Цены

Мы OnLine

Интересное

Опрос
Для чего лучше всего подходит дубовая бочка?
Всего ответов: 587

Форма входа



Яндекс.Метрика



Счетчик PR-CY.Rank

11. Зачистка.

Для зачистки остов ставят на пол в вертикальном положении, а если он небольшой высоты, помешают на какую-либо подкладку или на верстак. Рубанки для зачистки остова могут быть и иного устройства. Иногда эту операцию производят кривым стругом (в этом случае остов обычно укладывают на козлы в горизонтальное положение) или кривулькой. После окончания зачистки приступают к выемке уторного паза специальным инструментом — уторником. В случае изготовления изделий небольших размеров простой конструкции, не требующей особой правильности формы и чистоты выемки уторного паза, работу производят более простым и распространенным ииструментом — гребнем.

12. Изготовление доньев.

Изготовление доньев начинается с отбора нужного количества клепок требуемых размеров и качества. В отличие от клепок остова отдельные клепки доньев не подвергаются целому ряду операций. Торцы их не; обрезают ввиду того, что они будут удалены впоследствии при выпиловке доньев из щитков. Если кленка имеет нормальную толщину, то ее пласти не протесывают топором и не строгают. В отдельных случаях клепки не строгают потому, что строжке подвергаются собранные из них щитки. Дно бондарных изделий состоит из нескольких дощечек, скрепленных в один общий щит. Дно должно быть настолько плотным, чтобы не пропускать жидкость. Поэтому составляющие его клепки тщательно профуговывают кромками друг к другу. Фуговка кромок клепки доньев, так же как и клепки остова, производится на описанном выше бондарном фуганке или обычным столярным фуганком, зажав клепки в столярном верстаке. Клепки, предназначенные для середины дна. Фугуют с двух кромок, а приходящиеся на края — с одной стороны. Отфугованные кромки должны быть строго перпендикулярными пластинам клепки; при складывании клепок кромками вместе между ними не должно быть просвета. Из отфугованных клепок подбирают щитки, из которых затем будут выпилены донья. Такие щитки в большинстве случаев состоят из 4—6 клепок в зависимости от их ширины и величины доньев. Подобранные из отдельных клепок щитки сплачивают, или, как говорят бондари, сшивают. Эта операция в большинстве случаев производится с помощью кусочной обручного железа, нарубленных зубилом. Для того чтобы эти кусочки железа, или «шпонки», лучше проникали в древесину, им придают ромбическую форму. Процесс сшивки (сплачивания) выполняется следующим образом. Сначала клепки скрепляют попарно: поставив отфугованную клепку на одну кромку, бондарь молотком вбивает в другую ее кромку (на равном расстоянии от торцов) по одной шпонке. Шпонки забиваются на половину их размера, причем широкая пласть шпонки должна быть направлена параллельно граням кромки (вдоль волокон). Взяв клепку с вбитыми в нее шумя шпонками, заостряют торчащие наружу концы последних, расплющивая их молотком на краю наковальни. После этого, поставив клепку опять на ребро заостренными шпонками вверх, бондарь накладывает на них кромкой вторую клепку и, ударив по ней несколько раз молотком, сбивает клепки между собой. Для того чтобы не повредить отфугованную верхнюю кромку ударами молотка, на нее накладывают деревянную планку. Сбив таким образом попарно все клепки дна, теми же приемами обивают их в целый шит квадратной формы. Вместо шпонок, сделанных из старого обручного железа, иногда пользуются железными гвоздями без шляпок (шпильками) или обрезками проволоки диаметром 3-5 мм. Для больших бочек щитки из клепки-донника часто сшивают при помощи деревянных шипов, для которых в кромках высверливают специальные отверстия. Щиток выстругивают с двух сторон рубанком. В малоценных бочках, если это оговорено в технических условиях или стандартах, выстругивают только лицевую сторону щитка, т. с. ту сторону, которая в готовой бочке будет обращена наружу. Часто вместо щитка строгают уже выпиленное дно или же строгают предварительно (до процесса сшивки) отдельные клепки. И то, и другое нерационально. Диаметр выпиливаемого из щитка дна должен быть точно равен диаметру остова в глубине утора, который определяется с помощью циркуля. Известно, что длина стороны правильного шестиугольника, вписанного в круг, равна радиусу этого круга. Зная это правило, надо достичь того, чтобы раствор циркуля (расстояние между его раздвинутыми ножками) ровно шесть раз укладывался на внутренней окружности (по глубине) утора. Достигнув такого положения, этим же раствором циркуля на щитке вычерчивают окружность, диаметр которой будет точно равен внутреннему диаметру окружности (в глубине) утора остова. Дно выпиливают лучковой пилой, имеющей узкое пильное полотно, строго направляя пропил по начерченной циркулем линии круга. Закончив опиловку дна, остов бочки переворачивают другим конном вверх, определяют указанными выше приемами размер второго дна, вычерчивают его на новом щитке и выпиливают второе дно. В случае изготовления доньев овальной формы поступают иначе. Остов торцом, в котором должно быть дно, ставят на щит. На щите карандашом или шилом, ведя их по внутренней поверхности остова (прижимая к ней), прочерчивают линию его контура. Затем в нескольких местах отмечают глубину уторного паза. Отложенные точки соединяют сплошной линией, которая должна отстоял, от линии контура везде на одном и том же расстоянии. По этой линии не производят выпиливание дна. Каждое выпиливаемое дно и торец остова, для которого оно предназначается, нумеруют одинаковыми номерами мелом или карандашом. Для того, чтобы края дна могли войти в утор остова, необходимо несколько уменьшить их толщину, так как толщина клепок дна всегда значительно больше ширины уторного паза. Для этого края дна по окружности скашивают (снимают фаску) с двух сторон стругом. Наружная (по положению дна в остове) фаска обычно снимается на 1/3, а внутренняя на 2/3 толщины дна. В соответствии с ним ширину фасок делают рамичной. Наружная обычно в два раза уже внутренней. Часто при изготовлении нестандартных бочек снимают фаску только с одной стороны края дна. Такой способ утончения краев дна уменьшает их прочность на излом в плоскости утора. Он совершенно недопустим при изготовлении больших, особо плотных и заливных бочек.

12.1. Обработка обручей.

После того как остов и донья готовы, приступают к обработке обручей. Если ставят металлические обручи, то прежде всего от стальной ленты требуемого профиля отрубают части нужной длины. Чтобы определить длину этих частей, измеряют длину окружности остова в местах расположения на нем обручей (торцовых, шейных, пуковых). К полученным длинам прибавляют 8— 10 см на накладку концов один на другой для склепки. При измерении пользуются рулеткой, проволокой или бечевкой. Ленту рубят обычным слесарным зубилом. На одном из концов отрубленных полос просверливают дрелью или пробивают пробойником два отверстия для заклепок. Для этого конец ленты кладут на металлическую пластинку с отверстием или просто подкладывают под него гайку. Отверстия располагают на середине ширины ленты и друг от друга на расстоянии, равном ее ширине. Углы конца ленты с отверстиями срубают зубилом наискосок. После этого ее сгибают на остове в месте расположения обруча, для которого она приготовлена. Концы ленты накладывают один на другой так, чтобы конец с отверстиями лежал сверху. Через отверстия делают отметки на нижнем конце ленты. Затем се снимают с остова и по сделанным отметкам пробивают отверстия для заклепок. После этого обручи склепывают бондарными заклепками с плоскими головками. Заклепки ставят головками на внутреннюю поверхность обруча. Чтобы он плотнее облегал остов и лучше на нем держался, его развальцовывают. Для этого, положив его на металлическую подкладку или наковальню, ударами молотка по нижнему краю как бы растягивают этот край по сравнению с верхним. В результате обруч принимает немного коническую форму. Иногда допускается изготовление обручей не из одной целой ленты, а из двух-трех частей, склепанных или спаренных вместе. При использовании деревянных обручей, прежде всего в местах их посадки, определяют размеры окружностей остова. К этим размерам прибавляют несколько сантиметров на запах концов в замке и с учетом этого отбирают необходимое их количество требуемой длины и сечения. При наличии прямых обручей с исстроганными «постелями» их строгают прямым стругом на бондарной скамье. Обручи, пролежавшие некоторое время после заготовки на складе и утратившие влажность свежесрубленной древесины, перед гнутьем вымачивают в воде в течение 3—5 суток или распаривают. Это понижает сопротивление древесины изгибу: она гнется легче, и обручи ломаются реже. В холодное время обручи вымачивают в теплой воде. Летом вымачивание целесообразно. Обручи, подготовленные к гнутью, сгибают на том месте остова, где они должны быть расположены. Концы обручей накладывают друг на друга и отмечают на них длину и середину замка. При этом следят, чтобы концы, составляющие замок обруча, были одинаковой длины. Если длина концов окажется большей, чем следует, излишки обрубают по сделанным отметкам. Затем приступают к зарезке на концах замка. Для этого «постели» концов обруча в той части, где они будут молить состругивают, чтобы сделать их немного тоньше. Концы перпендикулярно к «постели» срезают на нет. На концах обруча против отметок, показывающих середину замка, делают на одной сверху, а на другой снизу наклонные зарубки глубиной до половины толщины и ширины обруча. В стороне от зарубок (в направлении к середине обруча) вырезают выемки. Эти выемки должны быть по длине равны концу обруча, который в них будет заходить. Когда замок зарезан, обруч сгибают и концы заводят один за другой. При этом зарубки должны войти друг в друга. Конца отгибают один вверх, а другой — вниз и заводят в вырезы. Соединение обруча получается прочным, а поверхность в месте зарезки замка ровной.

12.2. Зарезка замков.

Зарезку замков производят с помощью небольшого топора и стамески. Чтобы вставить дно, остов устанавливают на пол вверх торцом. С него снимают торцовый рабочий и оставляют пуковый. При этом концы клепок слегка; разойдутся, и остов в месте выемки угарного паза расширится. Один край дна опускают фаской в угарный; паз и начинают руками, постепенно осаживать дно в остов, заводя одновременно фаски в угарный паз. Когда большая часть фасок будет в уторе, дно осаживают окончательно молотком. Вставив дно, на остов надевают рабочий торцовый Обруч и осаживают его вниз. При этом он плотно зажимает дно в угарном пазу. Точно так же изготовляют второе дно.

 12.3. Донья в открытых изделиях.

В открытые изделия донья вставляют следующим образом. Сначала на остов набивают еще один торцовый обруч (кроме набитых при сборке остова торцового и среднего рабочих обручей). После этого с противоположного конца снимают рабочий обруч, на котором проводилась сборка остова. Вместо среднего рабочего обруча набивают постоянный, который должен быть немного слабее его. Если изделие суживается кверху, дно вставляют снаружи, со стороны широкого конца остова. Гели изделие расширяется кверху, дно опускается внутрь остова. Когда дно вставляется с наружной стороны широкого конца остова, оно под уларами молотка скользит по наклонной внутрь изделия. Остов при этом расширяется. При дальнейшем опускании фаски дна доходят до угорного паза и входят в него, после чего концы клепок сходятся и зажимают дно в угарном пазу. Если вставку дна производят изнутри остова, все делают так же, как описано выше. Разница лишь в том, что дно при осаживании скользит по внутренней поверхности остова. Расширенные при этом клепки, как только доски дна войдут в угарный паз, быстро сходятся и зажимают в нем дно. После того, как оно вставлено, имеющийся средний обруч осаживают до нужного места и набивают торцовый, снятый при вставке дна. После вставки доньев с остова снимают пуковые обручи и производят зачистку наружной поверхности от провесов, которые получаются от разной толщины смежных клепок и неодинакового их изгиба при стяжке. Она осуществляется на козлах рубанком с вогнутой подошвой. Стругают поперек клепки. Когда поверхность остова зачищена, его ставят торцом на пол. Параллельно торцам надевают постоянный паховый обруч. На него наставляют конец набойника и осаживают молотком. После каждого удара набойник переставляют по окружности обруча, чтобы он равномерно двигался по остову. Таким образом обруч постепенно опускают до своего места. После набивки лукового обруча набивают расположенный выше него шейный обруч. Когда пуковый и шейный обручи набиты, торцовый рабочий обруч сбивают. После этого концы клепок остова несколько расходятся, поэтому свободно нале постоянный торцовый обруч невозможно. Его накидывают на торец остова сначала одной стороной. Противоположную часть надевают, пользуясь натягом. Когда обруч надет, его осаживают на место молот ком. Аналогично набивают постоянный обруч на противоположный конец бочки.

12.4. Набивка обручей.

При набивке деревянных обручей вместо металлического набойника применяют деревянный с тупым концом, чтобы при ударах не сминать и не откалывать древесину обручей. Деревянные обручи значительно слабее металлических, поэтому их ставят поясами, т.е. по нескольку штук вместе. Таким образом, торцовый, шейный и пуковый пояса могут состоять из нескольких обручей. Очень часто наиболее ответственный торцовый обруч делают металлическим, а шейный и пуковый пояса— из деревянных обручей. Такая постановка обручей называется комбинированной. Обычно требуется, чтобы все замки набитых обручей располагались на одной клепке остова. В бочках для жидкостей в середине одной из широких клепок остова высверливают круглое отверстие под пробку. Стенки его обычно делают конической формы с расширением наружу. Высверливают отверстие сверлом или буравом конической формы. Пробку вытачивают на токарном станке или вырезают вручную из липы.

13. Проверка готовой бочки. Обработка бочек.

Готовую бочку нужно проверить на течь. Если щели небольшие, вода из них будет сочиться только в первые минуты, пока древесина не набухнет. Если же бочка будет течь и через полчаса, необходимо исправить этот дефект. Чаще всего бочка или кадка течет в месте уторного паза (жидкость просачивается между донышком и клепками). Заделать щель можно бочарной травой. Ее заготовляют заранее, высушивают и, связав пучками, вывешивают где-нибудь в сухом месте под крышей или под потолком мастерской. Бочарной травой называют листья рогоза и стебли камыша. Если щель обнаружена между клепками, в неё вставляют высушенный плоский лист рогоза, а если в уторах— стебель камыша. Перед тем как вставить траву между клепками, обручи ослабляют, чтобы щель увеличилась. Вставив рогоз, обручи помещают на место. Обнаружив течь в уторах, снимают уторный обруч и вынимают дно. Вложив бочарную траву в паз, его вставляют вновь и стягивают хорным обручем. Готовые бочки из липы, осины, ольхи, тополя, если достаточно пропарить кипятком. А вот дубовые требуют специальной обработки. Сначала их на две-три недели заливают холодной водой. Воду меняют через день, наблюдая за ее цветом. В первые дни она будет окрашиваться в светло-коричневый цвет, затем будет постепенно светлеть. Как только слитая из бочки вода станет совершенно прозрачной, ее заменяют теплым водным paствором питьевой соды (20 гр. на 1л). Через полчаса бочку промывают сначала горячей, а затем холодной водой! Только после этого дубовую бочку можно использовать для хранения пищевых продуктов.


<< в начало

заказ дубовых бочек онлайн

 

 

цены на дубовые бочки

 

Календарь
«  Ноябрь 2017  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930

Поиск по сайту


Copyright RS © 2017